S timhle trickem kazdy pozna, ze mam Trabiho rad :-)

Proc zrovna Trabanty a Wartburgy?



Protoze to jsou spolehliva, jednoducha, opravitelna a inteligentne resena auta bez hromad kurvitek posilovacu a podobnych vopicaren.

co se vam muze stat v modernim voze

Schemata a informace



Zapojeni prepinace blinkru a svetel Wartburg 1.3 (lisi se od Wartburga 353!): obrazek
Zapojeni prepinaciho rele Trabant 601 (12V / 4.6 ohm): obrazek

Nahon tachometru Trabant pasuje do tachometru Wartburg a vice versa, udajne by tachometry mely i spravne ukazovat (coz jsem nezkousel). Tachometry W353 a W1.3 jsou stejne.

Starter W1.3 je jiny, nez W353. Starter W353 se pry da namontovat do Trabanta, ale toci se na druhou stranu! Do trabanta se udajne vyrabely 6V startery i 12V startery, ale z jineho zdroje jsem slysel, ze jsou stejne.
Pri vsech prestavbach Trabanta, ktere jsem videl, na 12V se 6V starter nechaval a chodilo to.
Nicmene ten starter nesnese tvrdych 12V. Vuz byl z roku 1990 dotazeny z Nemecka (zdalo se), netusim, zda-li v nem byl starter menen, ale je dost pravdepodobne, ze jeho starter byl z fabriky urcen na 12V. Nouzove nastartovani na 12V/220Ah NiCd Ferak snesl 3x a shorel. Derivacni vinuti bylo kompletne zuhelnatele a prepalene. Bylo v nem (tusim) 44, nebo 47 zavitu medenym dratem o prumeru 1mm. Kdyz se mi tam povedlo naskladat drat, nevesly se pruchozi zavitove tyce, ktere drzi zadni viko, ale starter se tocil. Na druhy pokus tam byl nejaky zkrat ... a potreti se mi to premotavat nechtelo.

Vylepseni



Nahrada rozdelovace W1.3

Jednoducha instalace ampermetru

Navody


Jak jezdit v zime


Na rozmrazovani zamku je nejjednodussi pouzit malou plynovou pajku s nastavcem plamenomet (s tim na pajeni by to asi slo taky, ale tohle je jednodussi) - zahrivate zamek, dokud se to klici nepovede. Narozdil od ruznych smesi funguje pri libovolne nizke teplote. Ale musite ji mit u sebe porad (coz smesi ostatne taky - pokud je ovsem neschovate na nejake sikovne misto, ke kteremu se pak budete prohrabavat propiskou a sichrhajckou ctvrt hodiny zkrz 10 cm ledu).

Pro vyjeti je prakticke vyhrabat lopatou cestu pro vsechna 4 kola, kde nebude muset zadne kolo do kopce. Pak se da vyjet temer z cehokoliv. Narozdil od Wartburga a Trabanta je u Lantry ponekud problem dostat se pod autem az k prednimu kolu a pokud je z boku jeste vetsi zavej, zed, nebo neco podobneho, tak je to docela pakarna.
Vojenskou polni lopatkou jde i sekat bloky ledu. Pokud mate jinou lopatku, doporucuju nit s sebou jeste pajcr, sekyru, nebo nejaky podobny nastroj.

Dalsi pomerne prakticka vec je neuklouzat si snih/led pod hnanymi koly. Pokud se auto hne alespon o kousek, lze casto vyjet rozhoupanim auta dopredu a dozadu, nejlepe s rychlym stridanim zpatecky a jednicky.

Pred jizdou doporucuju opatrne utrhnout sterace od skla (jinak se urvou na hridelkach) a ocistit od snehu alespon vsechna svetla. U Wartburga taky nasavaci otvory topeni (na zimu jsou fakt blbe umistene), nebo netopit (na 3-5km to stejne nema cenu).

K zaparkovani lze pouzit kinetickou energii vozu. Proste se rozjedete a napalite to tam. Pred tim je dobre zjistit, zda v tom nejsou kusy ledu (pripadne tluste ocelove draty, nebo profily). Kusy ledu staci rozbit lopatkou na mensi. Pokud to jde, parkujte predkem z kopce - z kopce se bude lepe vyjizdet. Metoda je narocna na odhad zpomaleni auta v ledu, snehu a brecce - pri nizke rychlosti zaparkujete napul a pak (zvlast pri podelnem stani) nemusi jit auto ani dovnitr, ani ven. Pri vysoke otestujete pevnost v ohybu prednich partii vozu a nejakeho dalsiho zucastneneho predmetu. Brzdami se to da trosku ovlivnit.
K podelnemu parkovani timto zpusobem jsou potreba dve mista za sebou.

Led cekejte vsude. Ale kdyz si vyzkousite, jakou mate brzdnou drahu z jake rychlosti (kdyz za vami nikdo nejede), vetsinou intuitivne zpomalite. Je take dobre vedet, jak moc ujizdi zrovna vase auto se zablokovanymi koly do strany.

Hodne stesti.

Kopirovani klicu



Zkopirovat klic k temto vozum neni jen tak - ty polotovary skoro nikde nemaji. Nicmene snadno se daji sehnat klice z nejakeho jiz neexistujiciho vozu. Jeden jsem zkopiroval tak, ze se mi povedlo najit klic, jemuz oproti cilovemu nic nechybelo ... pak stacilo par minut s pilnikem. Ke druhemu jsem vhodny nenalezl. Co s tim?

Mozna je to prekvapive, ale klice jsou magneticke. A svarecska poucka rika, ze co je magneticke, to je svaritelne (neplati to uplne na 100%, ale takove orientacni voditko). Takze klic do sveraku, COcko, obrousit na brusce, dopilovat a bylo hotovo. Celkove to zabralo mene casu, nez jet nekam, kde je dokazi zkopirovat a zpet.

Jak prepsat auto na urade

Wartburg 1.3


Zapojeni elektriky


stazeno z aice.cz

Vymena volantu


Uprostred volantu je sroub, ten staci odsroubovat a volat se da stahnout z tisicihranu. Stranovym klicem se k nemu dostat neda, gola, nebo trubkovy klic jsou v pohode, ale je potreba orech 16mm (da se i opatrne 17).

Vymena tachometru


Staci sahnout pod palubku za tachometr, Nejdrive se odsroubuje plastova prevlecna matice nahonu (ma dost velky prumer, takze to jde rukou ... i kdyz nekdy blbe, ale s nastrojem se tam poradne dostat neda) a sunda se nahon. Pak staci odsroubovat dalsi plastovou matici na stejne ose, ktera drzi na tachometru plechove U, kterym je zablokovan proti vysunuti. Nakonec se tachometr vysune dopredu a je hotovo. Stejne to funguje u W353 a T601.

Vymena nahonu tachometru


Vyhecujte kamarada, at to udela, doporucuji zpusob: "o co, ze nedokazes ...".
Dejte to do servisu
Vazne to chcete delat? Jezdit se da i bez tachometru. Treba s GPSkou, nebo podle otackomeru.
No dobra ...
Odpojeni od tachometru je trivialni (viz vymena tachometru). Pak ovsem zjistite - otevrete-li haubnu - ze nahon mizi v dire v ramu, ktera je velka tak na prevlecnou matici nahonu. Videt tam neni.
Lehnete si pod auto. Budete muset zalezt dost hluboko, klaustrofobikum nedoporucuji. Pokud jste rozsahlejsi postavy, nebo ma vas Wartburg unavene predni pruziny a budete muzet heverovat, nespolehejte jen na hever. Podlozte auto na nekolika mistech cihlami, spalky, nebo necim podobnym.
Pokuste se rukou nahmatat na prevodovce nahon. Vede zvrchu. Vy jste zespodu. Nemate-li pakloub po nezahojene frakture, nebo nejste-li chobotnice, budete muset najit vhodnou polohu tela. Prevodovka je obvykle zasrana od smiru, snazte si s nim moc neupatlat prsty, kterymi budete povolovat matici. Nevhodne pro klaustrofobiky.
Pokud se vam v teto poloze podari povolit matici (ackoliv nelze poradne uchopit), coz se me podarilo asi po dvaceti minutach, mate temer vyhrano.
Idealni je, mate-li pomocnika, kdyz vytahne stary nahon a zasune novy. Ten nahmatate, trefite na vyvod a zasroubujete. V opacnem pripade vas ceka nejmene jedna cesta zpod auta a zpet.
Na W353 je to mnohem jednodussi.

Vymena starteru

Ke starteru se neda dostat zvrchu ... dokonce ani neni videt.
Nicmene 2 ze 3 imbusu je nutne povolit zvrchu. Prekazi uplne vsechno, nejvic ram a hadice chlazeni. Pokud se clovek dostatecne nakloni pres predni masku (az by se nezasveceny pozorovatel mohl domnivat, ze se pokousi o kopulaci s chladicem) a zaroven si posviti svitilnou (nutno i ve dne), lze pod benzinovou pumpou, za hadicemi, mezi motorem a ramem videt elektromagnet starteru.

Oba vrchni srouby jsou ze strany prevodovky. Starter sam je ze strany motoru (stejne, jako u W353). Treti (spodni) sroub je ze strany motoru - je treba vyheverovat auto alespon na jedne strane a vlezt pod nej se svitilnou. K povoleni je treba 20cm trubky a sestka imbus (vsechny 3 srouby jsou na sestky imbus a zdaji se byt stejne). Najit polohu, ve ktere sam je videt, dosviti tam svitilna a lze se tam dostat rukou neni zcela trivialni.

Dalsi zabava je sundani kabelu od baterky a alternatoru (kabel od klicku je na autokonektoru). Stranovym klicem se tam dostat nelze. Mala gola s orechem 13 se nevleze, protoze ji prekazi ten drat (a mozna jeste neco). S nastavcem zase prekazi nejaka cast motoru. Nakonec jsem se tam dostal s nastavcem "za roh", ktery je kratsi, nez normalni, akorat na toto ponekud nevhodny. Rozsah moznosti pohybu racnou je na jedno kliknuti a to jeste ne vzdy (ale ty imbusy jsou na tom podobne, takze zadne prekvapko). Vse samozrejme delame temer poslepu - prevazne po hmatu.

Dostat starter ven uz je pak snadne (alespon pro cloveka, ktery bez navodu dostal ven jezka z klece), jde to spodem mezi ramem a vyfukem. Operace nese znamky posilovani (vse jednou rukou a v dost blbych uhlech).
Pro zpestreni je jeste na jednom z hornich imbusu podlozka na ktere drzi pruzinka vedouci do mechanismu razeni. Nastesti neni nutne sroub uplne vyndavat z diry v prevodovce, takze tam pruzinka muze zustat.

Zpetna montaz je inverzni - az na pruzinku nic neocekavaneho - stejna prisernost, jako demontaz.
Vse jde zvladnout v jednom cloveku (mozna krome instalace pruzinky), ale pritomnost druheho cloveka radove urychli nektere operace - odpadne mnohanasobne vylezani a zalezani.

Cele reseni pusobi dojmem vyhrane sazky o nejkretenstejsi umisteni starteru :-(. Tento dojem tez doplnuje informace z duveryhodneho zdroje, ze starter je zcela poddimenzovcany (uz shorel druhy) a navic ma uhliky na zadnim viku (jeste jsem to nerozebiral). Komutator je mezikruzi, misto bezne valcove plochy. Co to udela s kompenzaci reakce kotvy a jak bude horet oblouk (nebo jak tenke a poddimenzovane vyjdou uhliky, aby nedochazelo tak velkym zkratum v blizkosti osy) nechavam na predstavivosti ctenare, nicmene zda se, ze se snazili vyhrat i sazku o nejkretenstejsi navrh starteru.

Tento problem by melo resit pouziti prevodovky a starteru Favorit/Felicia, nicmene odstupnovani kvaltu s ohledem na prumer kol pry neni nic moc a setrvacnik z Felicie 1.6 je vyrazne tezsi, coz velmi ovlivni spotrebu (pry az o 1l/100km), takze je nutne ho odlehcit.

Nutno poznamenat, ze zaplatit 500kc za vymenu (coz byl zpusob, kterym jsem vyresil prvni vymenu) je docela rozumny napad a neudelat to ma smysl jen pokud neni casove zvladnutelne dat auto do servisu - napriklad o weekendu - nebo to sezere stejne 3 clovekohodiny, jako vymena sama.

Vymena uhliku alternatoru


Odsroubujte generator, nebo olejovy filtr, jinak se tam nedostanete.
Odsroubujte matky na regulatoru (tusim 8mm) a stahnete regulator. Trcici mosazne zavity jdou vysroubovat z bloku generatoru (za matky, ktere jsou zakousnute do zdeformovane casti zavitu), alternativne se povede sundat matky, to taky nevadi.
Tyto zavity drzely bakelitovy drzak uhliku. Ten se da vyndat, uhliky vymenit (neztratte pruzinky, uhlik je treba odpajet a novy pripajet, mosazne casti castecne drzi tim samym pajenym spojem).
Trosku slozitejsi je drzak uhliku vratit do generatoru. Pritahnete uhliky dovnitr do drzaku tenkym izolovanym dratem (treba zvonkovym), nebo tenkym provazkem, zasunte do generatoru, prisroubujte a vytahnete dratek/provazek.

Instalace vetsiho akumulatoru


Trochu sikmo se tam vejde i 100Ah baterie (80 Ah uz je stejne velka), svorky pasuji, jen je treba premistit nadrzku ostrikovace.
Drzak nadrzky neni treba odstranovat.
Silne doporucuji krytku pres + kontakt, nebot vychazi dale do vozu a nejsem si jist, zda-li se nekde nemuze dotknout haubny.
Puvodni uchyceni akumulatoru samozrejme nelze pouzit.

Tlakomer oleje


Tlakomer oleje jsem koupil v nejakem eshopu. Sklada se z modre podsviceneho budiku a senzoru.

V budiku navrhoval podsviceni bud kreten, nebo slepec. Oslnuje jiz za sera (dalo se s tim jezdit jen proto, ze mi pri jiste poloze hlavy vychazel za volant a ruku), ale nastesti ma nezavisle vyvedene napajeni podsviceni, takze to seriovy odpor 2k spravil.
Senzor je dost velky (jak maly kelimek od horcice) a jeho zavit byl tak kvalitni, ze jsem si ho musel preriznout zavitnikem. Zavitnim M10x1 nejde moc koupit, ale nakonec se mi ho povedlo objednat v jednom zelezarstvi a do tri tydnu jsem ho mel.

Puvodne jsem chtel zachovat oba originalni tlakove senzory, takze jsem si nechal udelat asi 5cm dlouhy spalicek z mosazi, ktery na na jednom konci zavit do bloku a vedou do nej dve diry. Nakonec se mi nepovedlo puvodni cidlo utesnit tak, abych neztracel olej, takze spalicek pouzivam jen jako "prodluzovacku". Senzor na kontrolku uz stejne nepotrebuju. Vse podkladam hlinikovymi podlozkami (ktere nejdou koupit, ale s vrtackou, pilnikem a nuzkami na plech jdou vyrobit) a utahuji. Rozhodne tam nepatri perovky ani ocelove podlozky - prijdete o vsechen olej.
Normalni tlak na volnobeh je 2-3 Atm (zahraty motor - prvni zelena uz sviti dlouho), 4-5 Atm (studeny motor); pri vyssich otackach 6-7Atm (stupnice je to 7Atm, ale podle chovani se zda, ze to snad tech 7 Atm nepreleza).

Alternativni reseni tlakomeru priletovanou medenou, nebo brzdovou trubickou a mechanickym merakem mi bylo nedoporucovano s tim, ze se jedna o velmi problemove kurvitko slouzici k nahlym i pozvolnym ztratam oleje. Nicmene na omereni tlaku to chodi perfektne.

stelovani LPG


Mam zarizeni Lovato a jsem s nim spokojen. Prvni duvod, proc to zkusit prestelovat, byl planovany prejezd Rakouska, kde nejsou temer zadne LPG pumpy. Z teorie vyplyva, ze na chudsi smes to o neco mene pojede (line to je i tak a pres 130km/h se v tom bojim, takze to neni problem) a bude o neco mene zrat.
Poznacil jsem si na skrticim ventilu (na hadici) polohu a utahl ho o otacku. Auto ani nechytlo. Vratil jsem ho o pul otacky. Auto chytlo, ale nereagovalo na plynovy pedal. Vratil jsem ho jeste o ctvrt a uz to jelo. Akcelerace zoufala a chcipalo to na volnobeh. Po zahrati se to o neco zlepsilo, ale porad nic moc. Dokonce se to dalo jeste o ctvrt otacky utahnout, coz se na jizdnich vlastnostech podepsalo jeste vic.
Nezbyvalo, nez zmerit spotrebu. Shodou okolnosti jsem mel jet jednu cestu, kterou jsem jel pred zahajenim pokusu. Spotreba vysla o 0.1l/100 mensi, ale v predesle jizde bylo o 1 studeny start vice (3 misto 2), takze vicemene zadny rozdil. Mozna to bylo tim, ze jsem musel radit pozdeji a timpadem vic vytacet motor (ale cca 40% trasy byla dalnice), tezko rict.

Presteloval jsem to zpet a doufal, ze to prestane chcipat.
Neprestalo.
Volnobezna smes se steluje plastovym cudlikem na tele zplynovace. Nakonec se musel povolit o otacku a po nejake dobe jeste o jednu. Netusim proc, ani zda to nejak souviselo s experimentovanim s chudou smesi (podle me nemohlo, ale prislo to ve stejny cas), nicmene mel-li bych hadat cim to bylo, tipnul bych si, ze soucastky regulatoru ve zplynovaci na sebe postupne dosedly a osoupaly se a bylo nutne to prestelovat. Od te doby uz to zustava stejne a motor se pri volnobehu chova stejne, jako predtim, z cehoz ususuji, ze do nej jde stejna smes.

Pozar s LPG - DULEZITE


Velka vyhoda Wartburga na LPG je, ze na LPG nastartuje i v minus 12 (v minus 15 nastartoval taky, ale chcipnul pri rozjezdu - asi by stacilo nechat ho zahrat, ale misto toho jsem prvnich 400 metru jel na benzin a pak uz to jelo). Narozdil od aut se sekvencnim vstrikovanim tedy nejedete v zime ze dvou petikilometrovych jizd 8 km na bezin a 2km na plyn.

S touto vyhodou ovsem pry souvisi jedna dost podstatna nevyhoda. Bylo mi receno, ze pokud Wartburg jezdi dlouho pouze na LPG, muze po prepnuti na benzin zacit horet.
Sam s tim zkusenost nemam, nicmene od te doby jsem na benzin nejel.

Mechanismus poruchy zni velmi realne - plovak se v prazdne plovakove komore karburatoru mlati sem a tam, az se proderavi. Pak do nej natece benzin (po prepnuti) a protoze hladina neni regulovana, benzin nekudy vyteka na motor (karburator jsem jeste nerozebiral, takze nevim presne kudy by mohl teci) a od horkeho motoru chytne.

Co s tim?
Jedna moznost, ktera se nabizi je pravidelne prepinat na benzin (doplnovat plovakovou komoru), coz mi prijde zcela zvrhle - kupovat benzin jen proto, aby se odparil v plovakove komore.
Druha moznost je nejak zaridit, aby se tam plovak nemlatil. Guma se v benzinu rozpousti (stejne, jako veskere oboustrenne izolacky), takze zbyva silikonova guma, nebo nejaka kovova struktura, do ktere se plovak polozi. Uvazoval jsem nad necim z tenkych medenych dratku, ale zatim se mi nepovedlo dostat se k rozebrani karburatoru, takze netusim, zda je to realne.

Vzduchovy filtr


Airbox nasava bud zkrz vyfukove parohy, nebo zpoza praveho predniho svetla. Originalni hadice je umistena tak inteligentne, ze nasaje jakykoliv bordel. Po par tisicich km (za necely rok) je filtr zasvineny tak, ze neco takoveho jsem nikdy nevidel.
Pasuje tam filtr Filtron AP 006.

Nahrada diodoveho teplomeru motoru


Hodnoty odporu pro ktere sviti ktera dioda.

Vymena hlavy

Je potreba momentovy klic a torx 12 orech na golu.
Pri opacne nasazenem tesneni:
- motor bezi
- vackova hridel se nemaze !!!
- voda vyteka proudem mezi hlavou a blokem zhruba na alternator
... [dopsat] ...

Wartburg 353


Vymena uhliku alternatoru


Stejna, jako na W1.3, jen misto olejoveho filtru prekazi parohy vyfuku. Asi bude nutno alternator vyndat.

Instalace vetsiho akumulatoru


Viz W1.3. Drzak nadrzky ostrikovace jsem odsekal majzlikem a privaril jinam. Jestli to bylo upravdu nutne si nejsem jist, ale predpokladam, ze kdyby se mi tam ta baterka vlezla bez toho, tak bych to pri teplotach okolo nuly zbytecne nedelal.

Trabant 601


Vymena uhliku alternatoru


Stejna, jako na W1.3, nic neprekazi, da se udelat vleze na zadech - pristup pod prednim naraznikem.

Instalace vetsiho akumulatoru


55Ah se vejde, staci dat drzaky zveku, misto zevnitr. 72Ah se vejde podlozi-li se cca 3cm prknem. Drzak byl predpokladam prevareny.

Hyundai Lantra 1.6


- Vsechny srouby by mely mit sude velikosti (10, 12, 14, 16 ...).
- K nicemu se neda poradne dostat.
- Na vymenu senzoru polohy klikovky potrebujete nejmene 2 gola sady - velkou (abyste meli paku) a malou (abyste nacpali orech na sroub, ktery je tesne u senzoru). S malou a vodovodni trubkou se nevytocite. Ve velke typicky neni redukce na malou (uz jsem si ji koupil). Nakonec se mi povedlo zkombinovat velkou, malou a stredni sadu tak, ze se povedlo senzor sundat.
- svicky jsou velmi hluboko v hlave a jsou na mensi klic (16mm), nez Wartburg. Svicak na velkou golu se da koupit.


VAROVANI

Ted v zime se stalo, ze po tydnu a kus mela baterka 2.5V.

Nakonec jsme objevili, ze dvere, ktere se nam po posledni ceste nepodarilo otevrit, protoze byly primrzle, jsou trosicku nedovrene. Takze moje pracovni hypoteza je, ze ta popelnice asi rozsvitila kontrolku otevrenych dveri a nechala ji svitit celou dobu, cimz patrne uplne znicila baterku (doufam, ze ne, ale mrzlo).

V kazdem pripade pokud mate podobne vozidlo a nepovede se vam otevrit dvere, odpojte baterku ... a nebo ty dvere proste urvete nasilim, guma, neguma. Baterka je drazsi.

Asi budu montovat centralni vypinac baterky (hodit ze skaly to nesmim), akorat netusim, kudy protahnu drat do kabiny a ven.

Vymena a diagnostika senzoru polohy klikovky

Vymena tachometru


Pokud potrebujete vyblikat chybovy kod z ridici jednotky a vyrobce vam nedal zarovicku do check engine, nezbude vam, nez to rozebrat.

Nedelejte to. Zkuste k tomu nekoho ukecat. Dejte to do servisu. Je to sileny vopruz.

Nahore nad techometrem jsou dva krizove srouby, ke kterym se sroubovakem nedostanete. Sezente si kratky krizovy sroubovak, nebo redukci na bit do male goly.
Pod tachometrem za gumou jsou dalsi srouby. Pristupne akorat ohnutym sroubovakem, nebo castecne bitem z male goly (jsou tam asi 2.5cm tusim).
Pokud uz se povede sundat plastovou vec okolo stitu sdruzeneho meraku (trocha nasili byla nutna, plast je nastesti pruzny), staci castecne vytahnout merak, nacpat za nej ruku, odmontovat nahon, vytahat konektory a bokem to vytahnout ven.
Zpetna montaz je srovnatelny opruz

Uz si to - po vice, nez roce - nepamatuju uplne presne, takze se koukejte po sroubech a kde co prekazi.
Nebyly to prijemne stravene 3 hodiny.